Экскурс в историю косметики

Косметика появилась у женщины примерно в то же время, когда были сделаны первые попытки приготовить горячую пищу. Во всяком случае, первая помада для губ была найдена при раскопках поселения первобытных людей, и состояла, как и сегодня, из красителя и жиров.  Помада осталась и в легендах.

Помните ли вы знаменитое яблоко с надписью «Прекраснейшей», которое Парис отдал Афродите? Претендовавшие на тот же титул Афина и Гера глубоко оскорбились. А все потому, что рожденная из морской пены красавица для гарантии успеха накрасила губы…
Суровые английские мужчины XVII века тоже не одобряли помаду. Если муж мог доказать, что до свадьбы его жена пользовалась помадой, он имел право развестись, потому что был введен в заблуждение относительно ее внешности. Но помада, хотя с нее и начинается история косметики, — далеко не главный ее элемент. Если внимательно изучить факты, можно убедиться, что во всех уголках Земли расцветала не только декоративная косметика, первые косметологи — жрецы и лекари — независимо друг от друга изготовляли душистые масла и мази для притираний, травяные сборы для ванн, составляли трактаты об использовании отваров и настоев, полезных для кожи. Ведь как ни раскрашивай лицо и тело, но если они нездоровы – о красоте и речи нет.

Косметика в Древнем мире

Четыре тысячи лет назад в Древнем Египте существовала вполне развитая «косметическая индустрия». Жрецы искусно составляли кремы и благовония на основе различных растительных масел: ладана, мирры, розового и лавандового. Им были известны полезные свойства алоэ, аниса, льна, мака, можжевельника, мяты, подорожника, оливок, кедра. А полторы тысячи лет назад появился первый из дошедших до нас «трактат о косметике», написанный жрецами на папирусе,  длина этого папируса – более двух метров! Некоторые из приведенных там рецептов могут и сегодня использовать приверженцы домашней натуральной косметики.
Уже древнеегипетскую косметику можно разделить на лечебную и декоративную (официально это разделение произведет Римский врач Гален в сотых годах до нашей эры). Интересно, что подводка для глаз у древних египтян имела вполне практическую цель. Она не позволяла веку воспалиться из-за песка, ветра и солнца и применялась как женщинами, так и мужчинами.
Мылись древние египтяне при помощи пасты из пчелиного воска, перемешанной с водой, особое внимание уделялось использованию ароматических и эфирных масел, которые в наше время так популярны в spa-салонах (СПА-салонах).
Самой известной египетской женщиной, боровшейся за красоту до самой гибели, была Клеопатра. Она использовала всевозможные мази и притирания, принимала ванны из молока ослиц с медом и, кстати, составила подробный косметический справочник. Современные косметологи, вживляющие золотые нити, «подозревают» Клеопатру в том, что такой способ омоложения тоже был ей известен и не без успеха применялся.
Однако Клеопатра была не единственной женщиной «ветхозаветных времен», которой долгие годы удавалось обманывать время. Легендарная Потифара, жена начальника фараоновой стражи, полюбила Иосифа Прекрасного и стала его искушать. Вообразите себе, как должна была выглядеть сорокалетняя женщина того времени, чтобы отказ от ее любви оказался подвигом, сохранившимся не только в Библии, но в и восточных мифах? А ведь Иосифу исполнилось всего двадцать и, следуя традициям своей страны и своего времени, он должен был обращать внимание на 13—15-летних девочек! Конечно, кожа Потифары не обошлась без ванн, мазей и притираний…
Достижения египетского искусства косметики во многом унаследовали древние греки. Само слово «косметика» пришло к нам из Греции. Впрочем, греки, с их культом телесного здоровья и спортивных состязаний, больше внимания уделяли лечебной косметике и оздоравливающим процедурам. И если настои для ванн включали в себя мед, молоко, отвары лекарственных трав, то умывались и мылись древние греки при помощи тонкого песка, который специально для этого привозили с берегов Нила. Видимо, древним грекам мы должны сказать спасибо за идею пилингов и скрабов.
Декоративная косметика процветала у римлян. Римлянки первыми придумали способы осветления волос. В волосы втирали смесь козьего молока и золы букового дерева, а затем обесцвечивали под лучами солнца. Этот метод показался им недостаточно быстрым и результативным, и они научились использовать перекись водорода.
Сохранили римлянки и традиции молочных ванн. Поппея, жена Нерона, отправляясь в путешествие, взяла с собой табун из 100 ослиц, чтобы принимать ванны из их молока для сохранения цвета кожи, которым она так гордилась.
Римляне, как и греки, активно применяли банные процедуры, омовения, ароматические притирания во время и после купаний. Переняв у финикийцев способ изготовления мыла из козьего жира и буковой золы, они научились добавлять в него соду, отвары трав, эфирные масла. Римские термы и лакониумы, по сути, были прототипами  современных spa-салонов (СПА-салонов) с их культом релаксации, заботы о здоровье и красоте. По общему мнению, слово spa это аббревиатура латинского выражения  «sanitas pro aqua» – здоровье через воду. Посещая термы, римские щеголи нуждались в различных маслах и мазях для разных ча¬стей тела: так египетская мазь использовалась для ног, финикийское мас¬ло — для подбородка и груди, сикимврская смесь мазей — для рук, амараковое масло — для волос, широко использовались в римских «spa-салонах» и эмульсии, например фисташковое молоко (порошок  фисташки — 50 частей;  вода с листьев ауранта — 400 частей; спермацет из го¬ловы кашалота — 10 частей; масло миндальное — 5 частей; эссенция бергамотная — 2 части).

Красота от Да Винчи до наших дней

Заботливое отношение к своему здоровью стало непопулярным в Европе на долгие века средневековья, строгие каноны раннего христианства запрещали «баловать» свое тело. Были даже созданы целые трактаты, где вода объявлялась чуть ли не источником всех болезней, соприкосновения с нею нужно было тщательно избегать. В это же время персидский врач Авиценна описывает воздействие ванн на изменение пульса, подробно разбирает приемы и методы проведения паровых и потогонных процедур, но все эти знания, несмотря на плотный культурный обмен, не применяются в Европе.
Лишь с наступлением эпохи Возрождения забота о теле и красоте снова получила право на существование. Но, увы, это касалось только декоративной косметики.
Возможно, потому что во Францию XVI века косметику завезли итальянские артисты, и она была воспринята прежде всего как грим.
«Рисование лица» для выхода в свет стало делом настолько сложным, что для этого приглашались специальные художники. Понятно, что вечерняя процедура снятия макияжа француженкам Нового Времени знакома не была. Они и мыться-то боялись, чтобы не повредить лицо и прическу, и ходили в таком виде неделями и месяцами.
В семнадцатом веке появилась так называемая «испанская бумага» — книжечки с покрытыми пудрой листочками, которые можно было вырывать непосредственно во время бала и «поправлять макияж», не прерывая танца.
Пудрились в Европе тогда много. Сохранились сведения, что в XVIII веке только жители Пруссии за год израсходовали 91 миллион фунтов пудры на 9 миллионов человек, по 4 килограмма на взрослого человека! А ведь пудру изготовляли преимущественно из риса и пшеницы.
Неудивительно, что в средневековой Европе косметические рецепты тщательно скрываются от посторонних, хранятся внутри семьи и переходят строго по наследству. Впрочем, грамотному населению о профессиональных косметических средствах рассказывали две книги: «Украшение человеческой натуры и убранства женщин» за авторством доктора медицины Андре ле Фурние и «Секреты сеньора Алексиса». Да и мыло при особом желании можно было достать: его промышленное производство началось в Марселе в IX веке, а итальянцы с 1424 года наладили выпуск твердого мыла. Но практически все прототипы spa-процедур (СПА-процедур) обошли средневековую Европу стороной.
На Руси традиция ухода за лицом и телом, в отличие от европейской, не прерывалась никогда. Для изготовления домашних косметических снадобий использовали, в основном, повседневные продукты и травы: мяту, ромашку, василек, зверобой, мать-и-мачеху, подорожник, лопух, крапиву, хмель, дубовую кору, ревень, редьку, морковь и свеклу, мед и молоко. Свеклой в деревнях румянились до самого двадцатого века. А брови «чернили» угольком.
В IX—X веках Русь начинает активно торговать с Византией, и, как следствие – знатные и богатые дамы осваивают ароматические масла и притирки. Первые «профессиональные» косметические средства описаны русскими авторами еще в IX веке, но наиболее полный набор рецептов мы находим в сборнике «Мази», составленном внучкой Мономаха Евпраксией (Зоей).
Конечно, Петр Первый вынудил родовитое дворянство и купечество «оевропеиться»: сбрить бороды, накраситься, напудриться и надеть парики. Однако для большинства поместных дворян, приезжавших в столицы лишь на время, белила и масла для укладки волос, пудра и парики остаются тяжкой повинностью.
В повести Пушкина «Барышня-крестьянка» дочь помещика Лиза наслаждается простой деревенской жизнью и впервые предстает перед своим молодым соседом в простом сарафане, с чистым загорелым лицом. Из шалости она притворяется крестьянской девушкой. Когда ей приходится предстать перед юношей в своем настоящем качестве, она, чтобы не быть разоблаченной, густо мажет лицо белилами и пудрится.
И, конечно, нельзя не сказать о русской разновидности прототипов spa-процедур (СПА-процедур) — русской бане. Знаменитой не только своими каменками, вениками из разных видов деревьев и трав, медо- и траволечением, но и исконно русскими массажами — мыльными и масляными правками и приемами костоправов, выполняемыми «на сухую». Видимо, именно поэтому у нас так популярны все виды СПА-процедур и СПА-косметики, находящейся в прямом родстве с нашими настоями и мазями для бани и холодцами (своеобразными лосьонами на основе мяты).

Косметика, которая всегда была лечебной

Еще одним центром древней косметологии был Восток. В Индии, Китае, Японии и малазийских государствах существовал культ женской красоты и ухода за собой. Китайская поговорка гласит: «Мудрая женщина может меняться ежедневно, не исчерпав вовек своих чудесных превращений».
Даже декоративная косметика Востока — так же, как и в Древней Руси до «знакомства» с Европой, — изготовлялась на основе трав и других полезных для организма компонентов. Восточным красавицам древности и в голову бы не пришло подводить брови почерневшим на воздухе мышьяком, как это случалось с их европейскими современницами.
Надо заметить, что на Востоке не делали особых различий между косметическими препаратами, лекарствами и курениями для религиозных служб. Например, в некоторые ароматические притирания входил цибетин, использовавшийся в медицине как успокоительное средство.
В Китае косметика считалась делом государственным. Придворным дамам на закате династии Суй ежедневно выдавали порцию снадобья из пурпура моллюсков – ведь забота о своей внешности входила в их «служебные обязанности». А в эпоху Тан император назначил своей наложнице Ян Гуйфэй десять тысяч монет ежемесячно на покупку румян, пудры и притираний. Среди дворцовых документов Древнего Китая сохранились благодарности придворных за пожалованные им косметику и парфюмерию.
Из множества трактатов по медицине и косметологии особенно известны «Нэй цзин», написанный в трехсотых годах до нашей эры, и «Бэнь цао ган му» («Энциклопедия трав»), составленный в эпоху Мин. В отличие от средневековой Европы, на Востоке принято было считать, что здоровье и ухоженность привлекают не только любимых, но и богов, и значит, забота о своем здоровье – дело богоугодное.
Поэтому водные процедуры Востока, помимо распространенных во всем мире масок, притираний, отваров, обертываний и массажей, обогащены рефлексотерапией и философскими представлениями о гармонизации энергий.
В Индии, например, сформировалась научно-философская система Аюрведа, система знаний о способах оздоровления человека и сохранения телесной красоты через обретение красоты духа, которая, в свою очередь, достигалась путем совершения различных церемоний и омовений с аромамаслами и благовонными курениями.
Неудивительно, что на Востоке использование косметики, содержащей вредные для здоровья химические вещества считается настоящим глумлением на собственным телом.
Именно из-за бережного, любовного отношения к человеческому телу так популярны во всем мире различные варианты восточных СПА-процедур, начиная от традиционных японских бань О-Фуро, Санте, Фурако с традиционными массажами амма и шиацу, заканчивая тайскими «Рачавади СПА», «Лилавади СПА» и «Хаттайя СПА».
В последнее время повсеместно растет интерес к тайскому массажу – еще одному «историческому» способу сохранения и возвращения красоты. Тайский массаж иногда называют «пассивной йогой» - опытный мастер помогает своему клиенту напрячь и расслабить зажатые мышцы, нормализовать энергетический баланс организма, стабилизировать нервную систему… Словом, тайский массаж, сделанный с использованием кремов и травяных экстрактов на основе натуральных трав, позволяет быстро и без усилий получить результат, схожий с несколькими неделями занятий йогой.
Женщины Востока с незапамятных времен знали принцип, к которому русский писатель и врач Антон Чехов пришел только на пороге двадцатого века: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Внутренняя гармония, стремление к природе, к подлинному и натуральному дарят женщине долгую молодость и продуктивную зрелость.
Именно поэтому всемирная популярность кремов, изготовленных по традиционным юго-восточным рецептам с использованием натуральных ингредиентов и эфирных масел, в соответсвии с древними филосовскими трактатами, и с разумным и взвешанным использованием современных научных достижений год от года только возрастает. И если треумфальное шествие восточной натуральной косметики началось из массажных и СПА-салонов, то теперь становится все труднее найти ухоженную женщину или девушку, у которой на косметическом столике нет хотя-бы нескольких восточных кремов.